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(English & French versions below).
Da Tahiti Alessandra si è spostata alle Isole Sottovento: Raiatea (con uno scambio casa da Fabien), e poi a Huahine soggiornando all’Hiva Plage Camping. Ce ne parla in questo articolo:
“Arrivo da Raiatea con un volo di 10 min. Huahine è formata da due isole separate da un centinaio di metri d’acqua e unite da un ponte. La signora che gestisce il camping mi è venuta a prendere all’aeroporto all’isola grande (Nui) e dopo una tappa al supermercato (ora o mai più, non ce ne sono altri!), si va a quella piccola a sud (Iti), dove, sulla punta sud, c’è il camping.
Il campeggio è una struttura molto semplice, ma in uno splendido posto in riva al mare. Io ho un bungalow che consiste in una stanza con 2 letti e un poggia oggetti (25E/g). Bagni e cucina sono condivisi.
Celebro l’arrivo con una nuotatina di 2 km andata e ritorno e vedo…2 razze (Pacific white-spotted eagle ray). Sono così eleganti e leggere, ma anche se non sembra in realtà sono veloci e non riesco a seguirle. Riesco a fare qualche foto con il cellulare, ma è un’impresa molto indisponente… Riesco a filmare anche la pioggia che cade mentre nuoto, molto buffo.
La sera incontro gli altri clienti: un ragazzo francese che è in tenda e mi illustra tutti pregi della GoPro (grande assente nel mio bagaglio, sigh), e una coppia americana carinissima. Più Ginger, il gatto bianco e rosso, famelico, fastidioso, ma irresitibile.
Il giorno dopo inizio a girare l’isola con uno scooter affittato un po’ malandato e arrivo a un punto panoramico magnifico Tefareri:
Visto che il motorino mi sembra molto pericoloso (sbanda) e inoltre inizia a piovere lo riporto indietro. Torno al campo e prendo in prestito un kayak per andare a vedere la barriera corallina più da vicino ma non ho il coraggio di arrivarci: non c’è nessuno intorno e preferisco non rischiare correnti che mi spazzino via. Comunque il giro è bellissimo, con nuvole grigie su mare grigio. Il brutto tempo mi regala un doppio arcobaleno.
Quando torno dal giro in kayak, visto che piove e non c’è niente da fare, vado a fare una nuotata. In realtà mi sembra di ‘perdere’ un giorno se non entro in acqua. I pesci sono in giro a farsi i fatti loro, belli come sempre, senza alcun apparente influenza del meteo. Vedo un’altra razza! Questa se ne va in giro a curve e posso seguirla un po’.
Il giorno dopo, domenica, considero un giro a piedi+nuoto: 1,2 km a piedi per arrivare dal campo a Chez Tara, al banchetto tahitiano della domenica (5000F), raccomandato dalla guida. Inizia alle 11 con la scopertura del forno che è interrato. Il pranzo è servito alle 12, cibo buono, a buffet. Molto interessante e carino, questo pranzo domenicale è una tradizione locale a cui partecipano sia turisti che locali. Ma soprattutto molto carine le persone… dopo pranzo suonano ukulele e tamburi, una donna di mezza età polinesiana danza… e anche io!, che non so resistere alla musica, danzo, cercando di imitare il suo passo, fra loro risate e approvazione.
E verso le 15, tempo di decisione…Restare lì e vedere come tira la notte, tanto sono a 20 minuti a piedi dal campeggio, oppure tornare a nuoto con ancora tutto il pranzo sullo stomaco? Sono 2 km, considero 2 ore, non so come sono le correnti, né quante volte mi vorrò fermare, il tramonto è verso le 17,15, devo partire massimo alle 15,15. Alla fine opto per il nuoto, e ancora una volta resto stupefatta dalla vita sottomarina, e questa volta, a fatica, il cellulare produce qualcosa. Nel video si vede un puffer fish chiaro come la sabbia dietro di lui. Ne ho visti poi altri più scuri vicino alle rocce.
I tramonti sono spettacolari, minuto dopo minuto sempre più belli….
I tramonti sono spettacolari, minuto dopo minuto sempre più belli….
La notte piove continuamente e dormo poco. Anche la mattina dopo piove. Ho pianificato il giro dell’isola con una macchina in affitto, suggerita da un signore anziano locale che vive con la famiglia su un motu dove non c’è nessun altro. La partenza è prevista alle 10 ma, a causa della pioggia, la macchina arriverà dopo le 13. Approfitto per mettere a posto gli appunti poi, appena smette di piovere, vado a piedi, 15 min al Marae Anini, il Marae della comunità di Huahine Iti. E’ un bel complesso sul mare, composto da grandi blocchi di corallo, dedicato a Oro (il dio della guerra) e Hiro (il dio dei Ladri). Il culto di Oro era accompagnato da sacrifici umani, e nel 1818 il missionario William Ellis raccontava che l’ultimo sacerdote del Marae ricordava almeno quattordici sacrifici umani. Non c’è neanche un cartello e quindi l’unica informazione che ho viene dalla rete https://www.lonelyplanet.fr/poi/marae-anini. Il marae è tutt’ora in uso per cerimonie, infatti lo stanno ripulendo e disboscando perché nei prossimi giorni ci sarà una cerimonia con una delegazione di Maori in arrivo dalla Nuova Zelanda. Dietro il Marae vedo una collezione di coralli, penso siano offerte.
La spiaggia del Marae è aperta a tutti, gratuita, con parcheggi, ed è l’unico accesso al mare libero nei 2 km da Tara a qui, gli altri sono tutti proprietà privata. Deduco che bisogna guardare la mappa prima di scegliere un alloggio…
Sono le 13, la macchina è finalmente arrivata e proseguo il giro seguendo la Guida Lonely Planet (essenziale!) al contrario. La vegetazione mi lascia senza parole… Ma le foto dal cellulare non rendono assolutamente l’idea della verticalità. Mi affascinano soprattutto questi alberi ad ombrello, molto più in alto delle palme, che arrotondano le pareti verticali di roccia.
Da Huahine Iti attraverso un ponte passo a Huahine Nui. Bellissimo punto panoramico sulla strada per Fa’ie:
La prossima puntata del giro sono le anguille sacre dagli occhi blu a Fa’ie. Un uomo del posto me le indica…sono grandissime. La popolazione interpreta la loro presenza come un dono divino e la promessa di abbondanza. Nella mitologia polinesiana l’origine dell’albero di cocco è attribuito a un’anguilla divina della cui testa sarebbe germogliato il primo albero di cocco, albero della vita per eccellenza qui per i molteplici usi. Anche qui nessun cartello, alcune informazioni si trovano in rete :
Scorgo poi delle antiche trappole di pietra per pesci ancora in uso. Chiedo ad un passante -mia solita fonte di informazione- come funzionano, e mi spiega come entrano i pesci mentre risalgono il fiume. Poi mi fa notare che le trappole hanno forme diverse e compongono la parola MAEVA, il comune dove si trovano e che in tahitiano vuol dire Benvenuto. Sono delle antiche trappole di pietra per pesci ancora in uso e il primo paesano che arriva prende il pesce che vi trova intrappolato!
Sono le 15 quando arrivo al Jarden du Coral, nei pressi dell’ex Sofitel e c’è il sole. E’ tempo di fare un bagno, e questa è una spiaggia bellissima fra le palme, dove, come dice il nome, si nuota fra coralli e pesci. Ci sono pochissime persone e tutto è stupendo.
Presto è ora di andare… Ripercorro la strada affascinata di nuovo dalla verticalità della vegetazione di questo paesaggio. Questi alberi sembrano voler dire qualcosa:
È ormai il tramonto quando arrivo al Marae Manunu, il marae di Huahine Nui, anche questo senza cartelli informativi. Era dedicato a Tane, il dio della guerra e del pesce di Huahine, associato alla costruzione di canoe e all’intreccio di corde. Il dio Oro è stato venerato qui successivamente. Viene citato un petroglifo di una tartaruga marina, che però non trovo.
https://www.lonelyplanet.com/points-of-interest/marae-manunu/1433856
Torno al campeggio, dove questa notte sono da sola. L’indomani parto per Bora Bora, la perla del Pacifico….. 
English version:
From Tahiti, Alessandra travelled on to the Leeward Islands: after Raiatea, she went to Huahine, staying at the Hiva Plage Camping. She tells us all about it in this article:
I arrived from Raiatea on a 10-minute flight. Huahine consists of two islands separated by about a hundred metres of water and linked by a bridge. The lady who runs the campsite came to pick me up at the airport on the main island (Nui) and, after a stop at the supermarket (now or never – there aren’t any others!), we headed to the smaller island to the south (Iti), where the campsite is located on the southern tip.
The campsite is a very basic place, but it’s in a stunning spot right by the sea. I’ve got a bungalow consisting of a single room with two beds and a shelf (25E/night). The toilets and kitchen are shared. I celebrate my arrival with a 1 km swim (2 km there and back) and spot… two rays (Pacific white-spotted eagle rays). They’re so elegant and graceful, but even though they don’t look it, they’re actually fast and I can’t keep up with them. I manage to take a few photos on my mobile, but it’s a rather frustrating endeavour… I also manage to film the rain falling whilst I’m swimming – it’s quite funny.
In the evening, I meet the other guests: a French lad staying in a tent who explains all the benefits of the GoPro to me (a major omission from my luggage, sigh), and a really lovely American couple. Plus Ginger, the white and red cat – ravenous, a nuisance, but irresistible.
The next day, I set off to explore the island on a rather ramshackle hire scooter and arrive at a magnificent viewpoint called Tefareri.
As the moped seems very dangerous to me (it veers off course) and it’s also starting to rain, I take it back.
I head back to the camp and borrow a kayak to go and have a closer look at the coral reef, but I don’t have the nerve to make it all the way there: there’s no one around and I’d rather not risk being swept away by the currents. Still, the trip is lovely, with grey clouds over a grey sea. The bad weather treats me to a double rainbow.
When I return from the kayak trip, as it’s raining and there’s nothing else to do, I go for a swim. To be honest, I feel like I’m ‘wasting’ a day if I don’t get in the water. The fish are going about their business, as beautiful as ever, seemingly unaffected by the weather. I spot another stingray! This one is swimming in curves and I manage to follow it for a while.
The next day, Sunday, I decide on a walk and a swim: a 1.2 km walk from the campsite to Chez Tara for the Sunday Tahitian feast (5,000F), recommended by the guidebook. It starts at 11.00 with the uncovering of the underground oven.
Lunch is served at 12 noon – a good buffet. It’s a very interesting and lovely affair; this Sunday lunch is a local tradition enjoyed by both tourists and locals. But above all, the people are lovely… after lunch, they play the ukulele and drums, a middle-aged Polynesian woman dances… and so do I! Unable to resist the music, I dance, trying to imitate her steps, amidst their laughter and approval.
And at around 3 pm, it’s time to make a decision… Should I stay there and see how the night goes – after all, I’m only a 20-minute walk from the campsite – or swim back with all that lunch still in my stomach? It’s 2 km; I reckon it’ll take 2 hours. I don’t know what the currents are like, nor how many times I’ll want to stop. Sunset is around 5.15 pm, so I have to set off by 3.15 pm at the latest. In the end, I opt to swim, and once again I’m amazed by the underwater life; this time, with some difficulty, my mobile manages to capture something. In the video, you can see a pufferfish as pale as the sand behind it. I then spotted some darker ones near the rocks.
The sunsets are spectacular, growing more beautiful with every passing minute….
It rains continuously throughout the night and I get very little sleep. It’s still raining the next morning. I’ve planned a tour of the island in a hire car, recommended by an elderly local gentleman who lives with his family on a motu where there’s no one else (I pay 5,000 F… just like for the ramshackle scooter!). We’re due to set off at 10.00, but because of the rain, the car won’t arrive until after 1.00. I take the opportunity to organise my notes and then, as soon as the rain stops, I walk the 15 minutes to Marae Anini, the marae of the Huahine Iti community. It is a beautiful complex by the sea, built from large blocks of coral, dedicated to Oro (the god of war) and Hiro (the god of thieves). The worship of Oro involved human sacrifice, and in 1818 the missionary William Ellis reported that the last priest of the marae recalled at least fourteen human sacrifices. There isn’t even a sign, so the only information I have comes from the website https://www.lonelyplanet.fr/poi/marae-anini. The marae is still in use for ceremonies; in fact, they’re currently clearing it and removing the undergrowth because a ceremony is due to take place in the coming days, with a Maori delegation arriving from New Zealand. Behind the marae I spot a collection of corals; I think they’re offerings.
The marae’s beach is open to everyone, free of charge, with parking facilities, and is the only public access to the sea within the 2 km stretch from Tara to here; the rest are all private property. I reckon you need to check the map before choosing accommodation!
It’s 1 pm, the car has finally arrived, and I continue my tour by following the Lonely Planet guide (essential!) in reverse. The vegetation leaves me speechless… But the photos from my mobile phone don’t do justice to the sheer verticality at all.
I’m particularly fascinated by these umbrella trees, much taller than the palm trees, which soften the vertical rock faces.
From Huahine Iti, I cross a bridge over to Huahine Nui.
A beautiful viewpoint on the road to Fa’ie:
The next stop on the tour is the sacred blue-eyed eels at Fa’ie. A local man points them out to me… they’re enormous. The locals see their presence as a divine gift and a promise of abundance. In Polynesian mythology, the origin of the coconut palm is attributed to a divine eel, from whose head the first coconut palm is said to have sprouted – the tree of life par excellence here, given its many uses. Here too, there are no signs, but some information can be found online:
HUAHINE: the sacred eels – what a sight!
I then spot some ancient stone fish traps still in use. I ask a passer-by – my usual source of information – how they work, and he explains how the fish enter as they swim upstream. He then points out that the traps have different shapes, and together they spell out the word ‘MAEVA’, which is the name of the commune where they’re located, and which means ‘Welcome’ in Tahitian. These are ancient stone fish traps still in use, and the first villager to arrive takes the fish trapped inside!
It’s 3 pm when I arrive at the Jarden du Coral, near the former Sofitel, and the sun is shining. It’s time for a swim, and this is a beautiful beach amongst the palm trees, where, as the name suggests, you swim amongst corals and fish. There are very few people and everything is stunning. Soon it’s time to go… I walk back along the road, once again captivated by the towering vegetation of this landscape. These trees seem to be trying to say something.
It is now sunset when I arrive at Marae Manunu, the marae of Huahine Nui, which also lacks any information signs. It was dedicated to Tane, Huahine’s god of war and fish, associated with canoe-building and rope-making. The god Oro was later worshipped here. A petroglyph of a sea turtle is mentioned, but I cannot find it Marae Manunu de Maeva, Huahine
https://www.lonelyplanet.com/points-of-interest/marae-manunu/1433856
I return to the campsite, where I am on my own tonight.
The next day, Bora Bora, the Pearl of the Pacific, awaits me.
to be continued….
Version française:
Depuis Tahiti, Alessandra a poursuivi son voyage vers les îles Sous-le-Vent : après Raiatea, elle s’est rendue à Huahine, où elle a séjourné au camping Hiva Plage. Elle nous raconte tout cela dans cet article :
Je suis arrivée de Raiatea après un vol de 10 minutes. Huahine se compose de deux îles séparées par une centaine de mètres d’eau et reliées par un pont. La gérante du camping est venue me chercher à l’aéroport de l’île principale (Nui) et, après un arrêt au supermarché (c’est maintenant ou jamais, il n’y en a pas d’autres !), nous nous sommes dirigées vers la plus petite île au sud (Iti), où le camping est situé à la pointe sud.
Le camping est très rudimentaire, mais il bénéficie d’un emplacement magnifique, juste au bord de la mer. J’ai un bungalow composé d’une seule pièce avec deux lits et une étagère (25 E par nuit). Les sanitaires et la cuisine sont communs. Je fête mon arrivée par une baignade d’un kilomètre (2 km aller-retour) et j’aperçois… deux raies (des raies aigles tachetées du Pacifique). Elles sont si élégantes et gracieuses, mais même si elles n’en ont pas l’air, elles sont en réalité rapides et je n’arrive pas à les suivre. Je parviens à prendre quelques photos avec mon portable, mais c’est une entreprise plutôt frustrante… J’arrive aussi à filmer la pluie qui tombe pendant que je nage – c’est assez drôle.
Le soir, je fais la connaissance des autres hôtes : un jeune Français qui dort sous tente et qui m’explique tous les avantages de la GoPro (une omission majeure dans mes bagages, soupir), et un couple d’Américains vraiment charmants. Sans oublier Ginger, le chat blanc et roux – vorace, casse-pieds, mais irrésistible.
Le lendemain, je pars pour explorer l’île à bord d’un scooter de location plutôt délabré et arriver à un magnifique point de vue appelé Tefareri.
Comme le scooter me semble très dangereux (il part dans tous les sens) et qu’il commence aussi à pleuvoir, je le ramène.
Je retourne au campement et j’emprunte un kayak pour aller voir le récif de corail de plus près, mais je n’ai pas le courage d’aller jusqu’au bout : il n’y a personne aux alentours et je préfère ne pas prendre le risque d’être emportée par les courants. La balade est tout de même très agréable, avec des nuages gris au-dessus d’une mer grise. Le mauvais temps m’offre un double arc-en-ciel.
De retour de ma sortie en kayak, comme il pleut et qu’il n’y a rien d’autre à faire, je vais me baigner. Pour être honnête, j’ai l’impression de « gâcher » une journée si je ne me mets pas à l’eau. Les poissons vaquent à leurs occupations, aussi beaux que jamais, apparemment indifférents au temps. J’aperçois une autre raie ! Celle-ci nage en décrivant des courbes et je parviens à la suivre pendant un moment.
Le lendemain, dimanche, je décide de faire une balade et de me baigner : une marche de 1,2 km depuis le camping jusqu’à Chez Tara pour le festin tahitien du dimanche (5 000 F), recommandé par le guide. Ça commence à 11 h avec le dévoilement du four souterrain.
Le déjeuner est servi à midi : un bon buffet. C’est un moment très intéressant et charmant ; ce déjeuner dominical est une tradition locale appréciée tant par les touristes que par les habitants. Mais surtout, les gens sont adorables… Après le déjeuner, ils jouent du ukulélé et des tambours, une Polynésienne d’âge mûr danse… et moi aussi ! Incapable de résister à la musique, je danse, tout en essayant d’imiter ses pas, au milieu de leurs rires et de leurs encouragements.
Et vers 15 h, l’heure est venue de prendre une décision… Dois-je rester là et voir comment se passe la soirée – après tout, je ne suis qu’à 20 minutes à pied du camping – ou rentrer à la nage avec tout ce déjeuner encore dans l’estomac ? C’est à 2 km ; j’estime que ça me prendra 2 heures. Je ne sais pas comment sont les courants, ni combien de fois j’aurai envie de m’arrêter. Le coucher du soleil est vers 17 h 15, je dois donc partir au plus tard à 15 h 15. Finalement, j’opte pour la nage, et une fois de plus, je suis émerveillé par la vie sous-marine ; cette fois-ci, non sans difficulté, mon portable parvient à immortaliser quelque chose. Sur la vidéo, on peut voir un poisson-globe aussi pâle que le sable derrière lui. J’en ai ensuite repéré d’autres, plus foncés, près des rochers.
Les couchers de soleil sont spectaculaires, et leur beauté s’intensifie à chaque minute qui passe…
Il pleut sans discontinuer toute la nuit et je dors très peu. Il pleut encore le lendemain matin. J’ai prévu de faire le tour de l’île en voiture de location, sur les conseils d’un monsieur âgé du coin qui vit avec sa famille sur un motu où il n’y a personne d’autre (je paie 5 000 F… exactement comme pour le scooter bringuebalant !). Nous devons partir à 10 h, mais à cause de la pluie, la voiture n’arrivera qu’après 13 h. J’en profite pour mettre de l’ordre dans mes notes, puis, dès que la pluie cesse, je marche 15 minutes jusqu’au Marae Anini, le marae de la communauté de Huahine Iti. C’est un magnifique complexe en bord de mer, construit à partir de gros blocs de corail, dédié à Oro (le dieu de la guerre) et à Hiro (le dieu des voleurs). Le culte d’Oro impliquait des sacrifices humains, et en 1818, le missionnaire William Ellis rapporta que le dernier prêtre du marae se souvenait d’au moins quatorze sacrifices humains. Il n’y a même pas de panneau indicateur ; les seules informations dont je dispose proviennent donc du site web https://www.lonelyplanet.fr/poi/marae-anini. Le marae est toujours utilisé pour des cérémonies ; d’ailleurs, on est en train de le nettoyer et d’enlever les broussailles, car une cérémonie doit avoir lieu dans les prochains jours, avec l’arrivée d’une délégation maorie venue de Nouvelle-Zélande. Derrière le marae, j’aperçois un ensemble de coraux ; je pense qu’il s’agit d’offrandes.
La plage du marae est ouverte à tous, gratuitement, avec un parking, et constitue le seul accès public à la mer sur les 2 km qui séparent Tara d’ici ; le reste est entièrement privé. Je vous conseille de bien vérifier la carte avant de choisir votre hébergement !
Il est 13 h, la voiture est enfin arrivée, et je poursuis ma visite en suivant le guide Lonely Planet (indispensable !) dans le sens inverse. La végétation me laisse sans voix… Mais les photos prises avec mon téléphone portable ne rendent absolument pas justice à la verticalité vertigineuse des parois.
Je suis particulièrement fasciné par ces arbres-parapluies, bien plus grands que les palmiers, qui adoucissent les parois rocheuses verticales.
Depuis Huahine Iti, je traverse un pont pour rejoindre Huahine Nui.
Un magnifique point de vue sur la route menant à Fa’ie :
La prochaine étape du circuit est consacrée aux anguilles sacrées aux yeux bleus de Fa’ie. Un habitant me les montre… elles sont énormes. Les habitants y voient leur
sa présence comme un don divin et une promesse d’abondance. Dans la mythologie polynésienne, l’origine du cocotier est attribuée à une anguille divine, de la tête de laquelle aurait jailli le premier cocotier – l’arbre de vie par excellence ici, compte tenu de ses multiples usages. Ici non plus, il n’y a pas de panneaux explicatifs, mais on trouve quelques informations en ligne :
HUAHINE : les anguilles sacrées – quel spectacle !
J’aperçois ensuite d’anciennes nasses en pierre encore utilisées. Je demande à un passant – ma source d’information habituelle – comment elles fonctionnent, et il m’explique que les poissons y pénètrent en remontant le courant. Il me fait ensuite remarquer que les nasses ont des formes différentes et que, mises bout à bout, elles forment le mot « MAEVA », qui est le nom de la commune où elles se trouvent et qui signifie « Bienvenue » en tahitien. Ce sont d’anciennes nasses en pierre encore utilisées, et le premier villageois arrivé s’empare des poissons piégés à l’intérieur !
Il est 15 h lorsque j’arrive au Jardin du Corail, près de l’ancien Sofitel, et le soleil brille. C’est l’heure de la baignade, et c’est une magnifique plage au milieu des palmiers, où, comme son nom l’indique, on nage parmi les coraux et les poissons. Il y a très peu de monde et tout est magnifique. Bientôt, il est temps de partir… Je remonte la route à pied, une fois de plus captivé par la végétation imposante de ce paysage. Ces arbres semblent vouloir nous dire quelque chose.
Le soleil se couche lorsque j’arrive au Marae Manunu, le marae de Huahine Nui, qui ne dispose lui non plus d’aucun panneau d’information. Il était dédié à Tane, le dieu de la guerre et du poisson à Huahine,
https://www.lonelyplanet.com/points-of-interest/marae-manunu/1433856
Je retourne au camping, où je suis seul ce soir.
Le lendemain, Bora Bora, la Perle du Pacifique, m’attend.
À suivre…
