Viaggio nell’Anti Atlante 3: Guelmim, Tighmert, Agadir

(en français après les photos) Dopo la tappa marina alla scoperta dei meravigliosi archi di Sidi Ifni, riprendiamo la strada in direzione sud verso Guelmim dove ci fermiamo ad acquistare dei tessuti, attirate dai colori e i disegni degli abiti tradizionali delle donne locali, diversi da quelli del Marocco del nord ma anche dalla zona berbera di Tafraout.

Dopo un improvvisato pic nic ci rechiamo a visitare la grande palmerie di Tighmert (che vuol dire paradiso): nell’oasi c’è la kasbah caravanserail custodita da Habib, guida di questo museo dove variegati oggetti e utensili testimoniano delle centinaia di anni di scambi carovanieri che avvenivano qui. Alle porte del deserto, il mercato riuniva le caravane provenienti da rotte lontane e per giorni, le tende si ergevano per permettere il commercio di manufatti e materie prime. Dopo la visita (è meglio contrattare il prezzo prima) ci offre il té nella tenda, momento ideale per negoziare l’acquisto di collane con la tipica croce del deserto, braccialetti di corno di gazzella e argento o borse di giunco intrecciato.

 

Scopriamo poi che a dieci minuti a piedi dal museo c’è un giardino botanico tenuto da un ex colonnello, Alessandro, e sua sorella Anna: entriamo offrendo una mancia a Bamal Boujemaa, la cui figlia fa le pulizie in casa di questi anziani sardi, amanti delle piante e di questo angolo di mondo. Bamal racconta che durante un’estate torrida, qualche anno fa, scoppiò un incendio che durò quindici giorni e distrusse gran parte della palmeraie. Ancora si notano palme dal fusto bruciato e i canali di irrigazione sono privi di acqua. Nel giardino di Alessandro e Anna però due pozzi alimentano le fontane del ‘giardino italiano’ e la vasca con i pesci. Chiediamo se nell’oasi si mantenga ancora la tradizione della suddivisione oraria dell’uso dell’acqua per ciascuna famiglia almeno per l’irrigazione e l’agricoltura. Certo è che la siccità mette a dura prova la vita nell’oasi, gli equilibri sociali cambiano: ci sono trenta famiglie straniere che si sono stabilite qui e chi può costruisce un pozzo nella propria abitazione. I Sahaouiri che vivono qui (circa 700 famiglie) vivono di allevamento di capre e agricoltura: melograne, uva, fichi, datteri che vengono raccolti in ottobre. Una visita che ci lascia molti dubbi e desiderio di saperne di più sull’evoluzione di questo territorio fragile.

Dobbiamo però proseguire la strada per arrivare alla nostra prossima meta: arriviamo a Agadir per una tappa di riposo e scoperta. Una mezza giornata in spiaggia ci permette di apprezzare la vastità di questo luogo dove turisti stranieri e marocchini passano dei piacevoli giorni di vacanza. Visitiamo poi la Medina Polizzi, ricostruita dopo la distruzione dell’Ancienne Médina a causa del terremoto del 1960. Questo complesso di 4,5 ettari è stata voluta e creata da Coco Polizzi, un maestro artigiano appassionato di architettura nato a Rabat nel 1941 da costruttori siciliani arrivati in Marocco nel 1906. Convinto che si dovesse “Tout rendre et tout donner avant de partir”, nel 1992 contribuì con la costruzione della Medina d’Agadir al grande progetto di ricostruzione lanciato dal re Mohammed V dopo il seisma. Beato Salvatore Polizzi ha consacrato la sua vita alla decorazione e costruzione di hotel, ville di lusso appartamenti e ristoranti in Marocco e all’estero; è morto nel 2021 ed è sepolto nella sua città natale.

Composta da una serie di vicoli e botteghe artigiane, la Medina Polizzi presenta un’architettura che vuole ispirarsi alle antiche medine imperiali medievali della regione (Souss) con influenze amazigh ma anche di stile greco-romano-mediterraneo. Costruita con metodi tradizionali e materiali locali: le pietre bianche di Agadir, la rossa di Argana, la lavagna verde di Anzi e la terra ocra di Taliouine, il legno di alloro e eucaliptus, è il frutto del savoir-faire di artigiani locali guidati da Polizzi. Girare per questa Medina, dove c’è un anfiteatro in una sorta di agorà circondata da botteghe con patio e una porta monumentale dove si accede al caffé ristorante, procura una sensazione di straniamento e irrealtà ma ci si fa prendere rapidamente dalla piacevolezza e si apprezza la grandiosità dell’opera.

 

 

Dopo aver fatto i nostri acquisti ci prepariamo per la cena italiana al ristorante Amore e Passione, fondato da Linda, ex-circense stabilitasi a Agadir (ma questa è un’altra storia!). Il pesce locale cucinato alla siciliana e la pizza al forno a legna sono ottimi e torniamo soddisfatte nel nostro tranquillo gîte a circa cinque chilometri dal centro. L’indomani ci aspettano quasi cinquecento chilometri di strada da Agadir a Casablanca: il tour è finito ma già pensiamo ai luoghi che vorremmo visitare in un prossimo viaggio…

P.

Après l’arrêt en bord de mer pour découvrir les merveilleuses arches de Sidi Ifni, nous reprenons la route en direction du sud vers Guelmim où nous nous arrêtons pour acheter des tissus, attirés par les couleurs et les motifs des vêtements traditionnels des femmes locales, différents de ceux du nord du Maroc mais aussi de la région berbère de Tafraout.

Après un pique-nique improvisé, nous partons visiter la grande palmeraie de Tighmert (qui signifie paradis) : dans l’oasis se trouve la kasbah caravansérail gardée par Habib, le guide de ce musée où des objets et ustensiles variés témoignent des centaines d’années d’échanges caravaniers qui se sont déroulés ici. Aux portes du désert, le marché rassemblait les caravanes des routes lointaines et pendant des jours, des tentes étaient dressées pour permettre le commerce d’objets et de matières premières. Après la visite (il est préférable de marchander le prix avant), un thé nous est offert sous la tente, moment idéal pour négocier l’achat de colliers avec la croix typique du désert, de bracelets en corne de gazelle et en argent ou de sacs en roseau tressé.

Nous découvrons ensuite qu’à dix minutes à pied du musée se trouve un jardin botanique tenu par un ancien colonel, Alessandro, et sa sœur Anna : nous y accedons en offrant un pourboire à Bamal Boujemaa, dont la fille fait le ménage chez ces Sardes âgés, amoureux des plantes et de ce coin du monde. Bamal raconte que lors d’un été caniculaire, il y a quatre ans , un incendie s’est déclanché et a duré quinze jours en détruisant une grande partie de la palmeraie. On peut encore voir des palmiers brûlées et les canaux d’irrigation sont dépourvus d’eau. Dans le jardin d’Alessandro et d’Anna, deux puits alimentent les fontaines du “jardin italien” et l’étang à poissons. Nous nous demandons si l’oasis maintient encore la tradition de la division horaire de l’utilisation de l’eau pour chaque famille, au moins pour l’irrigation et l’agriculture. Ce qui est sûr, c’est que la sécheresse pèse sur la vie de l’oasis, l’équilibre social change : il y a trente familles étrangères qui se sont installées ici et il y en a qui peuvent construire leur puit. Les Sahaouiri qui vivent ici (environ 700 familles) vivent de l’élevage des chèvres et de l’agriculture : grenades, raisins, figues, dattes qui sont récoltées en octobre. Une visite qui nous laisse avec beaucoup de doutes et l’envie d’en savoir plus sur l’évolution de ce territoire fragile.

Cependant, nous devons poursuivre notre route vers notre prochaine destination : nous arrivons à Agadir pour une halte de repos et de découverte. Une demi-journée à la plage nous permet d’apprécier l’immensité de ce lieu où touristes étrangers et marocains passent d’agréables journées de vacances.

Nous visitons ensuite la Médina Polizzi, reconstruite après la destruction de l’Ancienne Médina par le tremblement de terre de 1960. Ce complexe de 4,5 hectares a été voulu et réalisé par Coco Polizzi, maître artisan passionné d’architecture, né à Rabat en 1941 de bâtisseurs siciliens arrivés au Maroc en 1906. Convaincu qu’il faut “Tout rendre et tout donner avant de partir”, il contribue en 1992, avec la construction de la Médina d’Agadir, au grand projet de reconstruction lancé par le Roi Mohammed V après le tremblement de terre. Beato Salvatore Polizzi a consacré sa vie à la décoration et à la construction d’hôtels, de villas de luxe, d’appartements et de restaurants au Maroc et à l’étranger ; il est décédé en 2021 et est enterré dans sa ville natale. Composée d’une série de ruelles et d’ateliers d’artisans, l’architecture de la Medina s’inspire à des anciennes médinas médiévales impériales de la région (Souss) avec des influences amazighes, mais aussi du style gréco-romain-méditerranéen. Construite selon des méthodes traditionnelles et avec des matériaux locaux : pierre blanche d’Agadir, pierre rouge d’Argana, ardoise verte d’Anzi et terre ocre de Taliouine, bois de laurier et d’eucalyptus, elle est le fruit du savoir-faire des artisans locaux guidés par Polizzi. Se promener dans cette Médina, où se trouve un amphithéâtre dans une sorte d’agora entourée de boutiques sous des patios et d’une porte monumentale menant au café-restaurant, donne un sentiment de dépaysement mais on se laisse vite happer par la beauté et on apprécie la grandeur de l’œuvre.

Après avoir fait nos achats, nous nous allons dîner au restaurant italien Amore e Passione, fondé par Linda, une ancienne artiste de cirque installée à Agadir (mais c’est une autre histoire !). Le poisson local cuisiné à la sicilienne et la pizza cuite au feu de bois sont excellents et nous retournons satisfaits à notre gîte situé dans un quartier calme à environ cinq kilomètres du centre. Le lendemain, près de cinq cents kilomètres de route d’Agadir à Casablanca nous attendent : le circuit est terminé mais nous pensons déjà aux endroits que nous aimerions visiter lors de notre prochain voyage…

P.

Author: Patrizia D'Antonio

Blogger, writer, teacher, traveller...what more? I love to meet and share with people. In my spare time I like reading, swimmming, cycling, listening and playing music . I was born in Rome but I live in Paris  

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